Profumi aromatici

Che cos'è un profumo aromatico?

“Aromatico” vuol dire che ha natura, odore e sapore di aroma. In profumeria è la famiglia costruita sulle erbe aromatiche, fresche o secche: lavanda, rosmarino, salvia, timo, basilico, dragoncello, menta e geranio. Molte di queste piante, come lavanda, salvia, rosmarino, timo, menta e basilico, appartengono alla stessa famiglia botanica, le labiate, e producono sostanze profumate ricche di terpeni. È una famiglia dal carattere netto e luminoso, che dà a un profumo freschezza, pulizia ed eleganza.

Molti oli di erbe si ottengono per distillazione in corrente di vapore delle sommità fiorite: così nascono l'olio di lavanda fine di Francia, aromatico e fiorito, e l'olio di rosmarino, aromatico, canforato e resinoso. Dalla lavanda si ricava anche un'assoluta, con un solvente volatile: più calda, dolce e fienata dell'olio essenziale.

Che cos'è il fougère?

“Fougère” in francese vuol dire “felce”, ma il nome non descrive l'odore della pianta: il fougère è un accordo inventato dai profumieri. I suoi pilastri sono bergamotto, lavanda, geranio, muschio di quercia e cumarina o fava tonka; la cumarina è la molecola dal profumo dolce di fieno. Il nome viene dal primo profumo della famiglia, creato nel 1882 da Paul Parquet, e la lavanda ne è un ingrediente tradizionale.

Nel Novecento il fougère è diventato lo stile maschile per eccellenza, legato al rito della rasatura e all'idea di pulito. Nella classificazione francese è una famiglia a sé, e nella ruota delle famiglie di Michael Edwards è stato a lungo al centro. Molte classificazioni oggi lo collocano dentro gli aromatici, come una sua sottofamiglia.

Aromatico, fougère o aromatico fresco?

Tre parole che si incontrano spesso: ecco cosa le distingue.

In pratica, per molte classificazioni di oggi ogni fougère è un aromatico, ma non ogni aromatico è un fougère: è proprio questa varietà a rendere la famiglia così ricca.

Dalla cumarina ai fougère di oggi

Gli aromatici sono la famiglia in cui la profumeria moderna ha mosso i primi passi: una molecola di sintesi, la cumarina, ha dato vita al fougère, e da lì sono nati alcuni dei profumi più amati del Novecento. Le tappe principali:

1. 1868William Henry Perkin sintetizza per la prima volta la cumarina, la molecola dal profumo dolce di fieno.
2. 1882Fougère Royale di Houbigant, firmato da Paul Parquet: è il primo fougère e dà il nome all'intera famiglia. Fu tra i primi profumi a usare la cumarina, sintetizzata pochi anni prima, ed è considerato uno dei primi profumi moderni.
3. 1889Jicky di Guerlain, firmato da Aimé Guerlain, con le molecole vanillina e cumarina: la maison ne racconta l'accordo fougère di bergamotto, lavanda e rosmarino.
4. 1973Paco Rabanne pour Homme, firmato da Jean Martel: la maison lo presenta come pioniere dei fougère aromatici, con lavanda e dragoncello, geranio e chiodo di garofano, legni e un accordo di tabacco e miele.
5. 1981Con il decreto del 14 dicembre l'olio essenziale di lavanda di Alta Provenza ottiene la denominazione d'origine controllata.
6. 1981Kouros di Yves Saint Laurent, firmato da Pierre Bourdon, il naso che pochi anni dopo firmerà anche Cool Water.
7. 1982Drakkar Noir di Guy Laroche, firmato da Pierre Wargnye: un fougère aromatico.
8. 1984Esce la prima “Classification des parfums”, basata sul lavoro della Commissione tecnica della Société Française des Parfumeurs: la classificazione francese in cui il fougère è, ancora oggi, una famiglia a sé.
9. 1988Cool Water di Davidoff, firmato da Pierre Bourdon: un aromatico fresco con menta, note marine e verdi, geranio, cedro e muschio di quercia.
10. 2010Michael Edwards rinnova la sua ruota delle famiglie: il fougère, che fino ad allora ne occupava il centro, confluisce nella nuova sottofamiglia Aromatic. Nello stesso anno torna Fougère Royale, rielaborato dal profumiere Rodrigo Flores-Roux.

Oggi la profumeria di nicchia porta le erbe aromatiche in tutte le direzioni: fresche, verdi, legnose, speziate e ambrate.

Le materie prime degli aromatici

frescaflorealeerbacea

È la lavanda fine, o vera, regina degli aromatici. In Alta Provenza il suo olio essenziale ha un'AOP, riconosciuta come AOC nel 1981: il disciplinare vuole piante nate da seme locale, coltivate di norma ad almeno 800 metri di altitudine. Secondo dsm-firmenich la Francia è uno dei principali produttori di lavanda di qualità per l'alta profumeria. Il lavandino è un'altra pianta: un ibrido sterile tra la lavanda vera e la lavanda spica, più ricco di canfora, dal profumo più vivace e canforato.

Gli aromatici alla lavanda

erbaceaambratatabaccosa

Se ne usa la parte aerea: il suo olio essenziale, distillato in corrente di vapore, è dominato da acetato di linalile e linalolo, le stesse molecole principali della lavanda. Il concreto è ricchissimo di sclareolo, che si forma soprattutto nei calici dei fiori: è la molecola naturale da cui, negli anni Cinquanta, è nato per semisintesi l'Ambrox, l'ingrediente ambrato che ha preso il posto dell'ambra grigia. Non va confusa con la salvia officinale, che è dominata invece da tujone e canfora.

Gli aromatici alla salvia sclarea

erbaceocanforatoresinoso

Botanicamente oggi è una salvia: uno studio sul DNA pubblicato nel 2017 ha accorpato il genere Rosmarinus a Salvia, e la Royal Horticultural Society ha adottato il nuovo nome nel 2019. Si distillano in corrente di vapore rametti e sommità fiorite, e la norma ISO riconosce due tipi: quello di Tunisia e Marocco, ricco di 1,8-cineolo, e quello spagnolo, ricco di α-pinene, canfora e cineolo. Esiste anche un chemotipo a verbenone: ogni rosmarino ha la sua firma.

Gli aromatici al rosmarino

resinosofrescogin

Le sue “bacche” in realtà sono piccoli coni, detti galbuli: maturano solo nel secondo anno, così sulla stessa pianta convivono coni acerbi e coni maturi. Si distillano in corrente di vapore le bacche mature, e l'olio, dominato dall'α-pinene seguito da mircene, sabinene e limonene, ha le note classiche che ricordano subito il gin.

Gli aromatici al ginepro

legnosofrescoresinoso

È il cipresso mediterraneo, originario del Mediterraneo orientale e oggi di casa in tutto il bacino del Mediterraneo. Dai suoi rametti si ricava un olio essenziale dal profumo legnoso e fresco, dominato da α-pinene e δ-3-carene. Per questo carattere è un ingrediente ideale nei fougère e nei legnosi.

Gli aromatici al cipresso

frescacanforatafruttata

Secondo Biolandes, l'armoise, l'artemisia bianca, si raccoglie nell'Alto Atlante marocchino su concessione dello Stato: durante la stagione gli abitanti dei villaggi si accampano nel deserto per la raccolta. Il suo olio, fresco e canforato, è perfetto nei fougère e nelle colonie. La davana, un'altra artemisia, viene dall'India del sud: si taglia a mano in piena fioritura e regala un profumo fruttato e liquoroso. In tamil si chiama Davanam e si intreccia nelle ghirlande dei templi dedicati a Shiva.

Gli aromatici all'artemisia

tabaccotèfieno

Si usano le foglie secche della pianta del mate, essiccate per tradizione con il fumo. Con solventi volatili se ne ricava un'assoluta dalle note di tè verde che virano al tabacco, con sfaccettature di fieno. In passato si raccoglieva solo da piante selvatiche, oggi è coltivato su larga scala nel sud del Brasile e in Argentina. La sua assoluta è tenace e si sposa con il cedro e con le colonie fresche.

Gli aromatici al mate

frescamentolataverde

In profumeria si incontrano due mente, entrambe distillate in corrente di vapore. Nell'olio di menta piperita il componente principale è il mentolo, seguito dal mentone. La menta verde, o spearmint, si distilla dalle sommità fiorite ed è dominata invece dal carvone.

Gli aromatici alla menta

verdeanisatoerbaceo

Originario dell'Asia meridionale, appartiene come lavanda, salvia e rosmarino alla famiglia delle labiate. Si distillano in corrente di vapore foglie e sommità fiorite, e le case di materie prime ne offrono due tipi: il basilico a metilcavicolo, verde e anisato, vicino al dragoncello, e quello a linalolo. Nel tipo a metilcavicolo, distillato in India e in Vietnam, l'estragolo è il componente principale.

Gli aromatici al basilico

Le sfumature degli aromatici

Dalle erbe più fresche ai fougère più caldi, ecco i volti principali della famiglia:

Nella nostra collezione le seconde famiglie più frequenti sono la legnosa, l'agrumata e la marina: per scoprire tutte le sfumature, usa il filtro per famiglia olfattiva o per nota.

Quando indossare un profumo aromatico

Gli aromatici freschi, con menta, basilico, rosmarino ed erbe verdi, sono perfetti in primavera e in estate. In quelli legnosi le erbe secche si posano su cedro, vetiver o patchouli, mentre nei fougère ambrati diventano calde e dolci: per trovare il tuo momento, il modo migliore è provarli sulla pelle.

La persistenza dipende soprattutto dal fondo su cui si posano le erbe: legni, muschi, ambra e cumarina danno corpo e durata al profumo. Nella nostra collezione le note di fondo più presenti sono il patchouli, il muschio e l'ambra; nel cuore domina la lavanda, seguita dalla salvia sclarea.

Domande frequenti

Cosa significa profumo aromatico?
È un profumo costruito sulle erbe aromatiche, come lavanda, rosmarino, salvia, timo, basilico e menta, i cui oli si ottengono per distillazione in corrente di vapore. È la famiglia della freschezza erbacea, dal carattere netto e luminoso.

Cos'è un profumo fougère?
È un profumo costruito su un accordo inventato, non sull'odore della felce: bergamotto, lavanda, geranio, muschio di quercia e cumarina, o fava tonka. Il nome viene da Fougère Royale di Houbigant, il primo profumo della famiglia, nato nel 1882.

Che differenza c'è tra aromatico e fougère?
L'aromatico è la famiglia più ampia, quella delle erbe; il fougère è un accordo preciso nato dentro questa famiglia. Molte classificazioni oggi mettono il fougère dentro gli aromatici: per questo ogni fougère è un aromatico, ma non ogni aromatico è un fougère.

I profumi aromatici sono da uomo?
Non solo. Nella sua storia il fougère è stato soprattutto lo stile della profumeria maschile, come racconta la linea del tempo qui sopra. Il modo migliore per scegliere, però, è uno solo: provarli sulla pelle e lasciar parlare le erbe.

Quando indossare un profumo aromatico?
Gli aromatici freschi, con menta, basilico ed erbe verdi, sono perfetti in primavera e in estate. Per le versioni legnose, speziate e ambrate, più calde, il consiglio migliore è provarle sulla pelle e scegliere il momento che senti più tuo.

Posso provare un profumo aromatico prima di acquistarlo?
Sì. Con ogni ordine sopra i 100€ ricevi in omaggio 10 campioncini, e 5 li scegli tu: è il modo più semplice per scoprire un aromatico sulla pelle prima di prendere il flacone. Se sei vicino a Roma, puoi provarli dal vivo nella nostra boutique di Nettuno.